admin

南韩实力派女团MAMAMOO的成员Solar颂乐到台湾发展有成，22日在台北国际会议中心举办Fan concert。她对自己要求极高，坚持全程用中文跟粉丝交流，腔调与用词台味十足，并挑战翻唱动力火车的「我很好骗」，创下韩星在台活动的天花板。 过去Super Junior曾派出子团体到台湾long stay，当时他们认真苦学了一阵子中文，但沟通时还是需要仰仗中国成员和翻译帮忙。如今颂乐超越前辈的程度，今晚在见面会上还能直接阅读繁体中文，挑战高难度绕口令。 颂乐今天一开口就是要粉丝「想我就大声喊出来」，听到粉丝惊呼她的中文程度进步神速，颂乐谦称：「因为我一直练习，虽然还不够好，但我想让你们看到我的进步，所以我会一直说中文。」她虽然不时感叹中文很难，但几乎没有什么难得倒她，而且她求知若渴，玩游戏的桥段也是跟粉丝交流了解台湾文化。 颂乐表示，在台北待越久，就越喜欢这座城市。通过翻唱动力火车的「我很好骗」，让她深深被歌词感动，「很伤感，QQ，终于知道为什么这首歌这么受欢迎」。 此外，颂乐晚间请到9m88担任嘉宾，2人一起合唱「Floating Free」。9m88投桃报李，特地刻了「颂乐」名字的印章，当成礼物送给颂乐留念。颂乐开心大喊：「这很多钱，是贵的！」甚至还说粉丝们称呼她们的合作是「八仙过海」（颂乐本名为容仙），逗得9m88直夸颂乐的中文突飞猛进。

（IC photo/ 图）又是一年618，各大电商早就展开活动，6月18日还没真正到来，很多女装退货的订单已经在路上。有些女装退货率动辄60%起步，甚至高达90%，一经公开后在社交媒体上引发广泛讨论。线下购物可以反复试穿、即时筛选，而线上消费却只能“批量下单、在家试衣”，退货成了弥补体验缺失的无奈选择。女装退货率高的另一大因素是，衣服越来越难买了。货不对板、用P图和低价吸引下单已成顽疾。不少网红店铺因退货率过高、库存积压而倒闭，沦为“劣币驱逐良币”的牺牲品，要避免走出“恶性循环”，行业亟需改变。有退货率，正常网购衣服退货率高，很多人第一反应是消费者爱占便宜、故意“薅羊毛”，事实并非如此。很多人都有这样的体验，逛服装店时，看中一件挂在模特身上的针织衫，满心欢喜套上却发现肩线太宽，换小一码又勒得锁骨发疼；看中的碎花连衣裙，在镜子前转两圈才发现腰线位置显腿短……往往逛上两小时，试穿七八件，最后空手而归的情况也不少见。到了线上，消费者连这种即时试错的机会都被打了折扣——手机屏幕上的衣服颜色会骗人，模特身上的奶白色到了现实中可能泛着青光；商家精修图里的垂坠感面料，到手可能硬邦邦像纸板；模特展示的修身剪裁，落在不同体型的买家身上，分分钟变成“卖家秀”和“买家秀”的大型翻车现场……所以说，网购服装退货率高，首先是消费形式的天然局限。我们把挑选衣物的过程从线下转移到线上，就必然要承担信息不对称带来的试错成本，这不是商家存心欺骗，也不是消费者过于挑剔。相较于普通服装，女装的退货率更高——这是由女装本身的特性决定的。女装的款式、剪裁、颜色、材质变化更加丰富，这些元素在屏幕与现实之间的差距，比男装或基础款服饰更明显。比如女装更注重版型和线条的修饰效果。一件标榜“显瘦”“收腰”的连衣裙，在模特身上可能勾勒出流畅的曲线，现实中，不同身材的女性穿上后效果却可能天差地别——腰线位置稍高或稍低，就能让比例失调；裙摆的蓬松度稍有偏差，就可能显得臃肿而非优雅。网购时，消费者只能依赖静态图片和尺码数据，很难精准判断这些微妙的设计是否适合自己。女装的色彩和材质更容易“失真”。女装采用更丰富的色彩组合，比如莫兰迪色系、渐变印花等，这些颜色在屏幕显示、灯光环境、后期修图的影响下，很容易出现色差。女装常用的雪纺、蕾丝、缎面等材质，在照片中可能显得高级、有质感，实际手感却可能偏硬、易皱，或者透肤度远超预期，让消费者大失所望。此外，女装的流行趋势变化更快，设计细节更多，这也是“翻车”的高发区。泡泡袖、方领、高开衩等流行元素在模特身上是时尚亮点，但普通人穿上可能显得夸张或不实用。消费者在网购时容易被款式吸引，但实际试穿后才发现，这些设计并不适合日常穿着，最终只能选择退货。因此，女装有一定或者稍高（30%-40%）的退货率，是正常的。但也应该看到，跟几年前相比，这几年女装退货率确实在显著升高。某品牌服饰2020年天猫店退货率为31%，而2023年上半年已升至62%。在直播电商场景下，女装退货率更是达到惊人的80%以上，部分商家甚至出现“卖十件退九件”的极端情况。（IC photo/ 图）高退货率，不正常近年来服装退货率已经高到不正常，甚至已经影响服装行业的发展，何以至此？不必讳言，平台为提升消费体验推出的保障政策，在无形中改变了用户的购物心理。以“运费险”为例，这个由平台或商家承担退货运费的保险服务，让消费者可以零成本退货。原本是降低购物风险的好意，也让部分消费者养成“批量下单、一件不留”的购物习惯。甚至有一些消费者在特定场合使用完服装后又选择退货，比如某校学生批量采购礼服拍照后集体退货。每件退回商品都需经历分拣消毒、瑕疵修复等复杂流程，仓储物流成本同比大幅增加，让越来越多的服装网店不堪重负。2021年一些平台推出的“仅退款”政策（消费者无需退货就能获得全额退款），也衍生出不少副作用。为解决纠纷而设计的机制被少数人钻了空子——有消费者利用规则漏洞，在保留货物的同时获得退款，将服装网店当作免费衣橱。这些行为虽属个别现象，但叠加起来形成的损耗不容小觑。畸高的退货率，不能把板子都打在消费者身上。从社交平台“为什么我们的衣服越来越难买了”的普遍感受和热议中，我们也不难发现服装行业自身存在的深层问题。虚假宣传、货不对板已成为行业顽疾，商品页面精修过度的图片与实物严重不符，号称抗皱免烫的衬衫洗一次就皱成咸菜，标着百分百桑蚕丝的裙子实则是化纤混纺，模特身上的高级灰秒变土灰色，宣称原创设计实为山寨仿版……“买家秀”与“卖家秀”的魔幻落差，本质是行业用信息差编织的消费陷阱，消费者不得不通过多买多退的方式来筛选合格商品，客观上推高了退货率。也不知从何时起，尺码成了服装行业的罗生门。女装尺码越做越小，M码只能塞进80斤的姑娘，L码堪比早年的S码，微胖女生照着尺码表下单，收到的衣服却像缩水的童装……这种脱离大众实际需求的尺码，无形中制造了大量无效购买。低价竞争的漩涡，也让行业陷入设计越抄越丑、退货越来越多的死循环。打开购物软件，9.9元包邮的T恤、39元两件的连衣裙，价格低到让人怀疑人生。可低价的代价是什么？是面料从纯棉变成含棉量5%的化纤，是剪裁从立体修身变成一块布挖三个洞的敷衍，是设计从原创灵感变成东拼西凑的抄袭款。消费者图便宜下单，收到货却发现丑到辣眼睛，只好退货。一些商家为了在低价战中存活，选择压缩成本、复制爆款，导致市场上满是流水线产物，真正有设计感的衣服反倒成了小众选择。这种“低价换销量，销量补退货”的模式，本质是用短期流量透支行业的长期生命力。这些问题环环相扣，最终导致一个令人忧心的结果：劣币驱逐良币，用心做产品的商家难以为继。近两年，以往一些年销售额破亿的女装品牌接连闭店，并非设计竞争力衰退，而是因为高退货率下难以承受的综合损耗，叠加低价竞争中被压缩的利润空间，更兼行业乱象导致的消费者信任流失……优秀的服装店铺接连关停，加剧了消费者买到合适衣服的难度。要突破当前女装行业的高退货率困局，需要产业链各方的共同努力。服装行业必须跳出低价竞争的泥潭，回归产品本质——用创新设计和品质面料构建差异化优势。商家愿意在版型研发上投入，为不同体型开发多元尺码，采用真实呈现色彩和质感的面料时，退货率自然会回归合理区间。电商平台需要平衡买卖双方的权益保护机制。不久前，各大平台纷纷取消“仅退款”，近期部分平台则试点“高退款人群屏蔽”功能，出发点都是为了维护正常的交易秩序。此外，平台还应完善商品信息展示规范，要求商家提供无修饰的实物平铺图、真实面料特写和多元身材的试穿报告，从源头减少信息不对称带来的退货。消费者也应当建立更理性的购物观念。合理使用退货权是正当权益，但不可滥用，不要因为有运费险就把服装网店当作无限试衣间，应了解清楚再下单。我们的每一次购买选择，也是在为想要的行业生态投票。斯沅责编 刘韵珊

▲ 01我有一个闺蜜，名字叫Sissi。她是我英国上学时的同学，也是我朋友圈里十年如一日最执着的“养马人”——当然，不是养动物的那个“马” ，是养爱马仕。读书时，Sissi父母在浙江做出口生意，历来挥金如土，曾经在巴黎香榭丽舍大道LV门店里一口气借走我们四个闺蜜护照，刷下七八个不同款式的经典“老花”，只为送给她七大姑八大姨。学生时期，她说过一句让我至今回味无穷的话：“麦琪，我不懂投资理财，但我相信包能保值。”直到这些年我股票、基金买啥亏啥，才发现她说的有道理啊......我和Sissi还有个共同的朋友叫Ivy，还记得我们第一次偶遇，她刚在伦敦南肯辛顿一家咖啡馆一边翻着Hello杂志，一边手机上和SA（销售助理）预约第二天邦德街的爱马仕门店。她家是做医药行业的，打小就在北京与伦敦两地来回，买奢侈品对她来说，不是计划，是惯性。总之，在我的记忆中，她们买奢侈品的共同点不是简单追潮流，是有配货逻辑的：常驻欧洲时，Sissi始终是米兰那家老店的VIP，Ivy则疫情前在东京表参道那家爱马仕旗舰店连买了八年。她们买包，不仅是为了出国消费，是因为顺手、顺路、顺熟人。相识多年，我一直以为她们这种“包治百病”的精神状态会持续到老。直到今年暑期前，Sissi和Ivy相继从国外旅游归来，闺蜜下午茶聚会时，她忽然来了句：“麦琪，你信吗？这次我可什么都没买。”那一瞬间我以为她出了什么事，要么是换了信仰，要么是转行了。结果她很平静地说：“我还是去老店看了，SA人很好，给我拿了几个新款石头（宝石）和包，但汇率涨得太离谱了，海关查得也严，我就没下手。”她用了“涨得太夸张”这个词，说得时候非常平静，好像曾经在米兰买到手软的是别人。米兰爱马仕旗舰店Ivy这时候用叉子戳着银架上的司康，漫不经心地补了一句：“日本也不一样了，可能疫情这几年我都在国内买，柜姐脸色没那么好了。”她最后带回国的，是一套日本陶瓷餐具、两盒护肤品，还有一张京都寺庙的手绘地图。这一切发生得不带起伏。没有大起大落的感慨，也没有放下名牌的仪式感。就是没买而已。我真一时不知道怎么接话。因为她们从海关谈到汇率，说得太真诚，太接地气，太不像她们了。曾经买包如呼吸的她们，现在开始掂量价格。曾经行李箱为包让位的她们，现在装的是餐具、香皂和手账。曾经她们的消费速度快过上新节奏，现在反倒慢了下来，看一眼、放下、走人。而这，才刚刚开始。02她们为什么突然不买了？谜底在闲聊中慢慢揭开。先说Sissi。她家做跨境出口贸易，主要面向美国市场，原本是我们朋友圈里最早“布局全球”的那一拨人。疫情前Sissi就习惯用“年出国六七次”来规划日程，巴黎购物、米兰看秀、迈阿密看展，几乎从不落空，家里有专门负责报税退税的秘书，甚至还有为她海外旅行时物色新款的专属买手。今年3月，她爸爸突然从美国回国，没有带什么行李，只带了一句话：“这几年不行了，得把摊子慢慢收一收。”她没多讲细节，但我记得国贸这次下午茶，Sissi第一次和我提到“汇率”时，用的是会计的语气，不是消费者的口吻。Sissi说最近90天窗口期，但美元兑人民币的变化还是让他们家利润空间几乎没有，客户拖款越来越常见，供货周期也压得很死，有几个海外仓已经准备清空。她对我们强调：“行情就是这个样子，以前那种‘撒开买’的感觉确实没有了。”再说Ivy。Ivy家的核心业务是医药生意，她年轻时，家里的冠脉支架生意赶上国家政策红利一度风光无限。但从去年下半年开始，她很少再提行业，也不怎么晒生活。再后来，我们见面频率变少，直到这次和我提起“这次日本，收获比购物多”。那天，Ivy戏称自己是“集采少女”，这两年政策一出来，“父母有些决定在调整，买奢侈品这事确实得缓缓了。”她告诉我，这次去日本之前，她爸就提醒她：“现在消费要看长线。”她听进去了，言语之间，是一个衣食无忧的女人从“稳稳的光环”走进复杂的现实。事实上，她们都没说自己经济困难。相反，她们一如既往地得体、从容、生活井井有条。但支出开始收紧，节奏开始放慢，态度开始变化，当初那种不计代价的“买”，似乎开始让位于更有意识的“衡量”。但她们，又恰恰是过去十年中国出境奢侈品消费浪潮的缩影：她们买的，是欧洲奢牌的核心目标客户；她们去的，是退税系统最熟悉的常客；她们的账单，曾撑起了机场免税店最靓丽的报表。而现在，她们开始按下暂停键。这种变化，不只是我看到了，整个奢侈品行业也都感受到了。最近，在法国议会的一场听证会上，LVMH的副首席执行官比安奇亲口说出一句话：“过去三个月，中国游客的境外旅游和购物都出现减少。”他们是全球最大奢侈品集团，不会轻易喊冷，可当中国消费者开始放慢脚步，连香奈儿、路易威登、迪奥也不得不开始重新审视市场节奏。公开资料显示，LVMH在亚太市场（不含日本）的销售额，同比下降11%。贝恩也在报告中指出，去年中国奢侈品市场大幅下滑20%，尤其是手表、珠宝、皮具这类“高感知价格”的品类受挫最重，跌幅超30%。换句话说，最常出现在闺蜜行李箱里的几类商品，正是这波消费降级的核心伤员。过去买包是日常生活，现在买包要精算。连顶层客户都开始克制分散投资，不再一掷千金，更何况她们这样靠实力、靠家庭硬撑的“真正中产富人”。她们没有退场，但她们变了。不是变得拮据，而是变得现实。03若说她们出境游完全不花钱了，未免有失公允，只是方向变了。现在的Sissi，不再追逐米兰那只刚上新的Medor，而是提前三个月订好了巴黎第一区的白马庄园酒店，一晚三四万人民币，入住率常年爆满。我问她：“都不买包了，为什么反倒花更多钱住酒店？”她说得很简单：“因为这比买包有记忆。”Sissi发朋友圈配图，是夕阳下，面朝塞纳河的晚餐，几乎没有自拍，也没有任何品牌露出。只有一句话：“看见比拥有重要。”巴黎白马庄园酒店那一刻我意识到，她好像把“美”从Logo里抽出来，放进了风景、氛围和当下。Sissi说以前买包，是为了表达自己，现在人到中年，不买包，是因为她终于知道自己是谁了，不用再表达。而Ivy在京都，换了一种更极致的生活方式。她今年春天开始学日语，每次飞日本不再走爆买路线，而是固定住在京都南禅寺旁边那家传统町屋，每天穿木屐去喝一杯咖啡、学一堂茶道课、做一顿手工味噌汤。京都宇治抹茶/Ivy供图Ivy说：“我以前在东京买过太多东西，但那种感觉，一点也不值得怀念。还是这次，住得简单，但每天都很安稳。”她开始选择旅行中的沉浸感，不是占有，是进入，不需要拎着战利品，只想把整段时光带走。她们曾是这代女性消费主义的代言人：花得干脆，晒得大方，站在免税柜台前理直气壮。但如今，她们依旧愿意花钱，却变得更精确、更自洽，会选更好的酒店，不再比价格，会比视野，安排更慢的行程，只为在一座城市多待几晚。她们不再为世人眼光消费，也不再为闺蜜圈滤镜活着。她们开始为自己旅程的舒适指数买单，为心情的宽松程度埋单。从她们身上，我似乎看到这一代中国高净值女性的消费观已经从“我要买最好”转向“我想要最好地活着”。而她们这种转变，并不是收敛，更像是一种高配版的觉醒。她们依然站在消费链的顶端，只是选择站得更有余地，我甚至很难定义她们现在是“消费降级”还是“升级”。因为她们选择在经济下行周期里有意识用钱来取悦自己，而非他人。聚会散场时，Sissi说：“现在买那些所谓的奢侈品我要斟酌很久，但那些让我心情愉悦的酒店只要半小时订好了，因为后者让我感觉活着。”Ivy看着我们笑：“有时候，克制也是一种力量。”我抿了一口茶，没接话，突然意识到她们真的在默默改写这个时代最悄无声息的女性消费趋势。

（人民日报健康客户端记者 侯佳欣 赵苑旨）在社交平台上，一种名为“鼻炎针”的疗法正在悄悄走红。“鼻炎针”真能根治鼻炎吗？6月21日，宁波大学附属第一医院耳鼻喉科病区副主任李春林告诉人民日报健康客户端记者，这种治疗并不是“根治”，只是一种新的药物治疗。这种所谓“网红”鼻炎针其实是用司普奇拜单抗进行治疗。它是我国首个针对慢性鼻窦炎伴鼻息肉的生物制剂。单抗即单克隆抗体药物，一般指靶向药。李春林解释，“目前，可供鼻炎患者选择的药物比较多，治疗手段多样，每种治疗方法都有各自的适应症、禁忌症和优缺点。因此，建议患者不要盲目跟风或迷信哪种治疗方式。”“鼻炎针(司普奇拜单抗)的原理简单来说就是，基于单抗类药物的高特异性，司普奇拜单抗能精准识别并结合特定的靶点阻断与多种过敏性疾病密切相关IL-4和IL-13两种关键炎症因子的信号通路，有效抑制炎症反应。”6月21日，陆军军医大学西南医院药剂科副主任药师谢林利也告诉记者，临床试验数据表明“鼻炎针”可使大部分患者鼻部症状得到控制和改善，但打完针鼻炎也有复发的概率，治疗效果因个体差异会有所不同。山东第一医科大学第一附属医院疼痛科门诊，医生为患者进行星状神经节阻滞术前B超定位。齐鲁网图两位专家均表示，目前，没有特别好的能根除过敏性鼻炎的方法。在李春林看来，在药物治疗方面，如果常用的糖皮质激素等一线药物能控制住鼻炎症状的话，则是首选，患者经济负担较轻。“目前，司普奇拜单抗尚未纳入医保，一针的费用要1000多元。此前进口的该类单抗药物甚至高达5000多元一支。”谢林利也提醒，鼻炎针并不是人人都适合。对本品活性成分及辅料有超敏反应、有严重活动性感染患者（结核、寄生虫、真菌、细菌等感染）禁用，在使用本药品期间，禁用活疫苗和减毒活疫苗。18岁以下的人群的安全性和有效性还未确立，该部分人群不建议使用。此外，对于特殊人群，如妊娠期、哺乳期患者、老年患者、肝肾功能不全患者的用药，应在医生的指导下使用。合并有其他疾病需多种药物治疗时，也应该在医生或者药师的指导下使用，尽量避免药物相互作用。同时，该药品常见的不良反应有结膜炎、关节痛、干眼、注射部位反应等，偶见睑缘炎、角膜炎，罕见超敏反应，在治疗过程中应引起注意。除了药物治疗外，李春林建议，过敏性鼻炎患者在日常生活中要做好长期管理，做好“躲”和“防”。“躲”是尽量远离过敏原。比如花粉过敏患者，在花粉浓度高的季节，尽量减少外出，避免长时间在户外剧烈运动。猫毛过敏患者，尽量不要接触猫。“防”是指做好防护措施，比如外出时戴好防护口罩，回家后及时洗脸、漱口、清除鼻腔分泌物，更换外衣等。